L'heure étant aux bricolage, j'ai un petit projet perso : c'est une bobine pour stocker quelques câbles et profiter du noyau pour y mettre des adaptateurs. Le bidule serait imprimé en 3D. Mon problème : je n'y connais rien en plastique et en impression 3D.
J'aurais donc 3 pièces : une base, plusieurs intercalaires (pour séparer les câbles) et un couvercle vissé sur la base.
Mes questions : - Quelle matière ? Ce lien (Filaments imprimante) me donne quelques piste mais difficile de juger entre ABS, PET et TPU (en faisant une première sélection). - Selon la matière, l'épaisseur de 2mm me parait suffisante mais est-elle adaptée à l'impression ? - Faut-il mettre des rayons ou ça se fera "naturellement" à l'impression ? - J'ai tracé le filetage un peu au pif (je suis sous SW15) faut-il plus de jeu ?
Ci-joint mon modèle (assemblage avec les pièces virtualisées).
Je suis preneur de conseils/expérience sur les plateformes d'impression.
Si ça existe déjà, vous pouvez me le dire aussi...
Tout d'abord il faut t'attendre à devoir pratiquer un moment avant d'arriver au résultat attendu, car selon ta machine, sa précision, la buse, le diamètre du filament et tes réglages d'impression, les résultats iront du catastrophique au nickel.
Je te conseille de t'exercer avec des modèles existants de taille modeste, qui te permettront de te familiariser avec les réglages et le comportement de ta machine et du filament, de faire des ajustements en conséquence, ... bref de comprendre le fonctionnement et les résultats obtenus.
Pour débuter je te recommande le PLA, beaucoup plus facile à imprimer, même sans lit chauffant et une température de buse modérée entre 190 et 200°. L'ABS requiert des températures plus élevées (230°) que toutes les machines ne supportent pas, une meilleure évacuation des vapeurs, ...
2mm en épaisseur c'est un bon compromis.
Il faudra forcément du jeu pour le filetage. Un minimum à la modélisation, et une compensation probable à l'impression, à régler dans le slicer et après avoir fait des tests.
Concernant les "rayons" je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire. Si tu veux parler de "rayons de jante", ils ne sont pas nécessaires en soi puisque tu devras imprimer ce modèle à plat (la base sur le lit), les "anneaux" seront donc empilés.
Je n'ai pas d'imprimante à ma disposition donc je passerai par une plateforme ou une autre (bien que les premiers devis obtenus en ligne soient affolant : autour de 150-200€ rien que pour la base).
Effectivement ce n'est pas donné. Cela me parait étonnant, mais il faut voir le détail du devis et les dimensions de ton objet. Enfin au moins cela t'épargne bon nombre de soucis techniques.
Le filetage étant alors le seul point vraiment crucial, il faut connaître la tolérance du fabricant et prévoir le jeu en conséquence. Par exemple, pour une tolérance de 0.2 extérieure, il faudra prévoir au minimum 0.4 (plutôt 0.5) d'espace entre le filetage de la base et celui du couvercle (de pointe externe à pointe interne > > ).
Je pense savoir ce qui gonfle le prix ; la position de ton objet. Dans cette position cela exige des supports inutiles pour chaque trou ! Il faut que les plats de tes cylindres soient horizontaux, à plat sur le lit, comme un verre posé sur une table, c'est l'une des bases de l'impression 3D. Dessinés en vue de dessus, et non en vue de face. Réoriente et refais un devis.
Je ne pense pas que l'orientation joue sur le devis, ils savent tourner une pièce pour que ce soit imprimable et facile pour eux^^
Si tu reste sur uen filtage fait en un plus gros (ne pas raisonner en filetage métal si on peut dire ca^^, ou alors un système avec 3-4 encoches en jouant sur la flexibilité du plastique.
Par contre je pense qu'il manque quelque chose, une encoche pour bloquer les fils sinon ca risque d'etre compliquer à enrouler même avec un noeud^^
Peut etre rajouter un profil carré au centre pour empêcher la rotation des cales (qui peuvent servir aussi à fixer les départs de fils. (ne pas oublier l'encoche dans ce cas sur les cales)
Dommage pour le prix, à ce tarif autant s'en acheter une d'imprimante^^
@FUZ3D: Sauf si c'est un devis automatique qui considère l'orientation de l'objet telle que tu l'envoies.
Au sujet des améliorations, je pensais à un moyen d'avoir une meilleure prise sur le couvercle pour le serrer/desserrer, mais ce n'est pas indispensable si on ne force pas pour le serrer. Et puis il restera les évents en guise de prises si besoin.
Et, oui, un filetage de 3 spires serait bien suffisant.
Le prix n'a rien à voir avec le coût machine et matière, mais plutôt en relation avec le coût horaire de l'ensemble des acteurs nécessaire jusqu'au point d'enlèvement de la livraison .
Exemple
Réception de la commande en enregistrement 15 mn Réception à la fab + plannification et envoie vers la bonne machine 20 mn Travail par l"opérateur mois cher si dépot de fil car pas de nettoyage si tu avais opté pour un modèle poudre. Par contre le temps machine du modèle poudre est moindre. 15 à 30 minutes Je ne connais pas le coût horaire de la machine (car cela dépend du modèle et de sa technologie). Emballage, sortie de la facture, 10 mn Transport poste ??? disons 9 à 15 €
Donc au coût horaire chargé de 90 à 105 € de l'heure je laisse faire le calcul. Donc pour une pièce isolée c'est cher mais si tu fais 100 pièce imbriquées dans un modèle poudre et bien le prix ca diminuer sur le secteur coût machine. Les autres étant les frais fixes mais qui se répartissent sur un plus grand nombre de pièces donc un PR unitaire bien inférieur.
Je pense que tu obtiendra un meilleur résultat avec un modèle poudre en plus le mode fil sur des objets un peu grand et d'une lenteur cadavérique donc coût machine élevé. Si tu prend un ABS et que ton sous-traitant fait de l'imbrication avec d'autres clients le côut et le temps sont normalement moindre. Ce qui coute ce n'est pas la matière mais les frais fixes. Demande un devis en Roumanie ou un P3HQ est payé 500 à 600€ mois et tu verras que ce qui coûte ce sont les frais fixes.
Cordialement
PS : Le dépôt de poudre est très précis et avec moins de défaut. Rappelle toi le modèle que j'avais fais pour le concours Visiativ. La paroi la plus épaisse fait 1 mm et la taille du logo Visiativ fait 8 mm dans sa plus grande dimension et avec des détails de 0.5 mm. Rappelle toi que l'objet ne devais pas faire plus de 5 cm X 5cm
Petit conseil amicale du fait que tu fait du print 3D tes grilles intercalaires peuvent être plus légères et plus solides. Passe moi ton fichier pièce je te ferais une simulation sur deux type d'objets. En print 3D tu as plus de lattitude pour es formes alors il faut en profiter.
Petite suggestion utilise l'outil filetage mais surtout le pas qui est utilisé pour les bouteilles qui sont plus simple à visser mais surtout à réaliser en Print 3D. L'outil filetage et permet d'ajuster le début du filet correctement
Il y a d'autres astuces pour pour que le filetage serve aussi d'intercalaire pour les grilles intermédiaires.
Le filetage de ce côté du cylindre implique un diamètre intérieur d'intercalaire supérieur au filetage et donc moins ajusté pour ceux qui seront positionnés plus profond dans la base, au risque de coincer les câbles, selon leur section, entre l'intercalaire et la parois du cylindre central. Le garder à l'intérieur est préférable d'après moi. Ce n'est que mon humble avis.
Le but était simplement de suggérer d'utiliser le filetage bouteille (bien plus simple que le filetage classique et moins de tour à faire pour fermer) et également à des formes réalisables uniquement en Print 3D (ici des allégements dans le cylindre intérieur pour concrétiser les possibilités). Pour le reste je me suis amusé un peu (that all folks) ;-)
Notre éminent collègue @stefbeno n'est pas un débutant il est rompu de longue date à la conception et je n'oserais jamais lui dire quoi que ce soit. Mais on peu toujours faire des suggestions ;-)
En même temps, si @stefbeno a demandé conseils c'est qu'il est enclin à les entendre. Je pense que toute remarque, pour peu qu'elle soit constructive, est bonne à dire et à considérer. "On a toujours besoin d'un plus petit que soi", dit une expression.
"Le but était simplement de suggérer d'utiliser le filetage bouteille (bien plus simple que le filetage classique et moins de tour à faire pour fermer)"
Waouh, on voit qu'il y a des fauves en cage en ce moment.
L'intercalaire est ~15€ (modéliser avec la même orientation). Je vais essayer de faire tourner les morceaux pour changer l'orientation.
@Fuz3d : les câbles seront déjà lovés et liés. L'idée c'est d'avoir une boite sympa.
@Sylk : pour la prise sur le couvercle, j'y réfléchissais.
@Zozo_mp : le problème c'est qu'en version 2015, il n'y a pas l'outil filetage. C'est une idée d'ajourer le fut central, ça pourrai permettre de limiter la matière donc réduire le prix. Est-ce que tu aurais un extrait de "norme" sur les filetages bouteille.
J'ai choisi de mettre le filetage à l'intérieur du fut pour éviter de raccrocher avec les câbles s'ils sont lovés un peu serrés. J'ai d'ailleurs fait un double filet pour justement éviter de faire x tours.
Et oui, je suis un peu rompu à la conception mais entre faire des empilements de cubes en alu et du plastique imprimé il y a un sacré fossé.
Ne pas avoir l'outil filetage n'est finalement pas très grave dans ton cas puisque le filetage n'a pas besoin de respecter de norme, du moment que le couvercle et la base sont compatibles. Ta méthode est viable, simplement réduire le nombre de spires et utiliser un profil de filetage plus gros, par exemple ledit "bouteille" suggéré par @Zozo_mp qui sera suffisant et par conséquent plus simple à imprimer. L'espacement des pas n'a aucune importance ; quel qu'il soit, les deux filetages seront en contact à la fin du serrage.
